Сделать свой сайт бесплатно

Реклама

Создай свой сайт в 3 клика и начни зарабатывать уже сегодня.

@ADVMAKER@
И тАк не можете выбрать двигатель для своей ваз классики, я могу вам помочь читайте ниже, рассказываю все из своего опыта. Надеюсь Вам Помог Чем Мог!!...


Блок цилиндров 2103.

Обозначение - 2103-1002011.

Вес - 40,600 кг.

Применяемость - на двигателях: ВАЗ-2103, 21043, 21053, 21061, 2107.

 

Блок цилиндров 2106.

Обозначение - 2106-1002011.

Вес - 39,200 кг.

Применяемость - на двигателях: ВАЗ 2106, 21067, 21074, 2121 «Нива».

 

Блок цилиндров 21213.

Обозначение - 21213-1002011.

Вес - 40,000 кг.

Применяемость - на двигателях: ВАЗ 21213, 21073, 21214.

 

Блок цилиндров 21214.

Обозначение - 21214-1002011.

Вес - 40,000 кг.

Применяемость - на двигателях: ВАЗ 21214, 21073, 21213.

 

Блок цилиндров 2123.

Обозначение - 2123-100201120.

Вес - 46,300 кг.

Применяемость - на двигателях: ВАЗ 2123.

 

Блок цилиндров 2130.

Обозначение - 2130-1002011.

Применяемость - на двигателях: ВАЗ 2130.

Модель блока цилиндровDc(мм)H(мм)Lc(мм)d(мм)
ВАЗ 2101 *76.00 +0,05207.10 -0,1595.0054.52-0,013
ВАЗ 21011 *79.00 +0,05207.10 -0,1595.0054.52-0,013
ВАЗ 210376.00 +0,05215.90 -0,1595.0054.52-0,013
ВАЗ 210679.00 +0,05215.90 -0,1595.0054.52 -0,013
ВАЗ 2121382.00 +0,05214,58 -0,1595.0054.52 -0,013
ВАЗ 2121482.00 +0,05214,58 -0,1595.0054.52 -0,013
ВАЗ 212382.00 +0,05214,58 -0,1595.0054.52 -0,013
ВАЗ 213082.00 +0,05215.90 -0,1595.0054.52 -0,013



Бло
к ваз 01 или 011  не берем так как смысла точинь и тюнячить его нет.
01, 011 движки мало обьемные  и маломощные но экономные.
03 блок подойдет для простой езды но если расточить до 1,6 л то можно норм валить!!!!!

06 блок - квадратный мотор очень хорошо валит!!!! и с низов и верхов!!!!
80 колено и 79 поршневая
ну и двиги нива это тяговые мощные моторы которые низкооборотные но хорошо валят если их втулить в классику как сделал я с своей ВАЗ 21061, колено 80 поршневая 82

230 двиг можно точнуть на 2  мм 84 поршневая и будет также квадратный мотор, так как колено там 84
Надеюсь все обьяснил Заходите на мой сайт мою группу вк каналы на ютубе ну и т.д.!!!


КлассABCDE
Диаметр цилиндра 76 (мм),

блок ВАЗ 2103

76,000-76,01076,010-76,02076,020-76,03076,030-76,04076,040-76,050
Диаметр цилиндра 79 (мм),

блок ВАЗ 2106

79,000-79,01079,010-79,02079,020-79,03079,030-79,04079,040-79,050
Диаметр цилиндра 82 (мм), блок:

ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2123, ВАЗ 2130.

82,000-82,01082,010-82,02082,020-82,03082,030-82,04082,040-82,050




Для увеличения сроков эксплуатации блоков, определены два ремонтных размера для каждого из номинальных диаметров цилиндра. Каждый ремонтный размер отличается от предыдущего размера на 0,4 мм. В таблице представленны ремонтные размеры цилиндров блока, их промежуточные размеры под расточку и хонинговку.

 

Ремонтным размерам цилиндров подбираются ремонтные размеры поршней соответствующего класса. В итоге, добиваются величины зазора в 0,05-0,07 мм между цилиндром и поршнем.

 

Ремонтный размер цилиндра, ммКласс поршня и цилиндраДиаметр поршня(справочн.), ммДиаметр цилиндра после расточки, ммДиаметр цилиндра после хонингования, мм
76,4A76,34-76,3576,37-76,3876,40-76,41
B76,35-76,3676,38-76,3976,41-76,42
C76,36-76,3776,39-76,4076,42-76,43
D76,37-76,3876,40-76,4176,43-76,44
E76,38-76,3976,41-76,4276,44-76,45
76,8A76,74-76,7576,77-76,7876,80-76,81
B76,75-76,7676,78-76,7976,81-76,82
C76,76-76,7776,79-76,8076,82-76,83
D76,77-76,7876,80-76,8176,83-76,84
E76,78-76,7976,81-76,8276,84-76,85
79,4A79,34-79,3579,37-79,3879,40-79,41
B79,35-79,3679,38-79,3979,41-79,42
C79,36-79,3779,39-79,4079,42-79,43
D79,37-79,3879,40-79,4179,43-79,44
E79,38-79,3979,41-79,4279,44-79,45
79,8A79,74-79,7579,77-79,7879,80-79,81
B79,75-79,7679,78-79,7979,81-79,82
C79,76-79,7779,79-79,8079,82-79,83
D79,77-79,7879,80-79,8179,83-79,84
E79,78-79,7979,81-79,8279,84-79,85
82,4A82,34-82,3582,37-82,3882,40-82,41
B82,35-82,3682,38-82,3982,41-82,42
C82,36-82,3782,39-82,4082,42-82,43
D82,37-82,3882,40-82,4182,43-82,44
E82,38-82,3982,41-82,4282,44-82,45
82,8A82,74-82,7582,77-82,7882,80-82,81
B82,75-82,7682,78-82,7982,81-82,82
C82,76-82,7782,79-82,8082,82-82,83
D82,77-82,7882,80-82,8182,83-82,84
E82,78-82,7982,81-82,8282,84-82,85









Установка 2-х карбютаров на классику

https://www.youtube.com/watch?v=D1EjeG_uusI

 

 

Я думаю, что многим будет интересна эта тема. И поэтому попытаюсь изложить её как можно подробней и понятней. Естественно, для того, чтобы сделать всё это, нужно хотя бы уметь держать гаечный ключ и отвертку в руках.

Итак начнем:
Дело в том, что на больших оборотах двигателю не хватает:
1. воздуха;
2. топлива

При большом пробеге видно, что поршни второго и третьего цилиндра более черные (переобогащенная смесь), а первого и четвертого цилиндра светлые (обедненная). Вопрос решается установкой двух карбюраторов, которые дают более сбалансированную подачу топливовоздушной смеси, чем один пусть даже навороченный карбюратор.
При 2-х карбах двигатель очень хорошо тянет на низах (момент) и на верхах тянет очень нехило (мощность).

Для установки сего девайса нам понадобится следующие инструменты и материалы:
- нужны будут ключи и отвертки разных размеров, плоскогубцы, дрель, болгарка, ну и тиски, конечно.
- из материалов нам понадобится, естественно, два карбюратора одной модели, я устанавливал самые простые Веберы модели 2106, также другие спецы ставили и "Солекс" модели 21083, я думаю можно и другие поставить при желании. Также нужно два коллектора от Оки, как оказалось, найти их не так-то и просто, также нам понадобится всякая мелочь типа тройников на бензин, тосол, вакуум, ну и, естественно, все эти шланги. Помимо этого может понадобиться шарошка по металлу и детали привода газа.

Итак, приступим к описанию установки двух карбюраторов.

Для начала, если у вас в машине есть подогрев нижней части карбюратора, я рекомендовал бы слить тосол, после чего снимаем карбюратор. После этого откручиваем гайки крепления коллектора (их там пять) и снимаем аккуратно коллектор, затем берем купленные коллектора от Оки и одеваем на них карбюраторы. Сначала на первый коллектор потом на второй, потом рукой открываем обе камеры карбюратора и смотрим, не торчат ли где-нибудь края коллектора (особенно это касается карбюраторов типа Вебер). Если не торчит, значит нормально, переходим ко второму карбюратору и коллектору и делаем тоже самое. Если все-таки эти края торчат, то берем дрель, вставляем в неё шарошку и зажав в тиски коллектор стачиваем эти края. Работа в принципе несложная, но долгая, делать нужно её аккуратно. После проделанной работы опять одеваем карбюратор на коллектор и смотрим, торчит край коллектора или нет. Если да, то повторяем операцию с шарошкой.

Затем берем коллектора и смотрим каналы. Как показывает опыт, качество производства настолько паршивое, что на моих коллекторах внутри торчали шпильки, тем самым создавая бешеное сопротивление потоку. Если таковые выступы имеются, то их надо ликвидировать.

После этого необходимо примерить коллекторы к головке блока, а потом по месту сделать прорези под резьбу. Это тоже не сложно. После этого надо правильно выставить коллектора, обычно для этого надо снимать головку блока, но я выставлял и так, попал практически точно.
Затем необходимо изготовить центральный крепеж коллекторов. Я изготовил из полоски стали толщиной 3-4 мм, но можно и из чего ни будь другого.

Коллектора крепятся двумя гайками по краям (для этого уже сделаны прорези болгаркой), одним в центре и двумя (самыми неудобными) внизу ближе к центральному крепежу по гайке на коллектор. Для этого будет необходимо изготовить две металлические пластины, которые и будут прижимать коллектора (это важно, ибо если в этих местах не прижать, то тосол пойдет в цилиндры и мотор будет плохо работать, проверено на своём опыте).


Коллектора крепятся двумя гайками по краям (для этого уже сделаны прорези болгаркой), одним в центре и двумя (самыми неудобными) внизу ближе к центральному крепежу по гайке на коллектор. Для этого будет необходимо изготовить две металлические пластины, которые и будут прижимать коллектора (это важно, ибо если в этих местах не прижать, то тосол пойдет в цилиндры и мотор будет плохо работать, проверено на своём опыте).

вот так это будет выглядеть в промежуточном варианте (фото Евгения GTI):


Итак, коллектора мы закрепили и можно идти дальше. Теперь через тройники подключаем подогрев коллекторов и вакуумный усилитель тормозов (если его нет, то эти отверстия придется заглушить)

Теперь берём карбюраторы и ставим как на обычный коллектор.
По карбюраторам надо сказать, что желательно, чтобы они были одинаковы, и комплектующие тоже были одинаковые. При установке винты качества и количества на обоих карбюраторах надо отвернуть на одинаковую величину.
Теперь, когда карбюраторы стоят, пришло время заняться приводом газа. Если карбюраторы солекс, то там проще сделать тросиковый привод. Для них есть специальные пластиковые накладки, которые одеваются на карбюратор в месте крепления тяги газа. Если посмотреть, то понятно. Для веберов их надо будет переделывать. Лично я покупал два тросика газа от таврии, они где то 40 см в длину, и делал обычный привод. Конец тросиков закреплял на тех пластиковых штучках и в том месте где к педали газа крепились старые тяги, кронштейны для крепления внешнего покрытия тросика сделать очень просто.

Главное, сделать чтобы заслонки открывались как можно синхронней. Теперь, залив слитый тосол, можно пробовать заводить. Естественно, все шланги желательно затянуть хомутами, с первого раза может и не завестись (у меня завелась со второго). Фильтр каждый может сделать как ему угодно, я вырезал болгаркой из листа метала четыре овала по размеру обычного фильтра, поставил на каждый карбюратор по фильтру.


После того, как мотор завелся, его нужно прогреть, после этого его нужно отрегулировать. Можно обратиться к байкерам, которые регулируют с помощью планки вакуумметров многокарбюраторные мотоциклы. Можно сделать эту планку самому из эконометров, но у них как и у всех вазовских приборов погрешность будь здоров, для начала их нужно откалибровать. Я регулировал датчиком качества смеси ИКС-1, он вкручивается вместо свечи и можно наблюдать цвет смеси, она должна быть светло голубая на холостых оборотах. Сначала в первом, потом во втором, и так далее , везде должен быть одинаковый цвет смеси. Винтом количества надо выставить обороты, вот собственно и все, подсос сделать не трудно, хотя летом мотор и без него неплохо работает. Что касается эксплуатационных показателей, то фразы, мол, расход большой, откровенно говоря, чушь, у меня расход составил 9.5 - 10 литров на сотню в городе и 8.5 литров по трассе при скорости свыше 100 км/час. На момент написания статьи было отъезжено более 1000 км, и данные по расходу не изменились.
По поводу динамики, машина разгоняется на порядок быстрее, охотнее работает на высоких оборотах, на низких неплохо тянет, в общем одни плюсы. Минус я нашел только один - цена, ну и еще провал небольшой есть, если на низких оборотах (1000-1800) резко газ нажать, но его можно убрать. При испытаниях по трассе машина разгонялась без особого напряга до 160 км/час на 4-й передаче при 6000 оборотов, и это не предел.
Испытания продолжаются :

Варианты других установок:



Какая У Вас Модель LADA

Результаты опроса
На какое расстояние вы уезжаете от дома?

Результаты опроса